Pitbull

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  • en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4741

    Pitbull
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    Aquí dejo un video resumen con las mejores fotos del viaje, es mi primer video asi que no espereis milagros Risa

    [youtube http://www.youtube.com/watch?v=5UbLh-e-MOA%5D

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4740

    Pitbull
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    El Barbas lo lleva un español muy hospitalario con el que es fácil mantener una buena conversación, todos sus trabajadores hablan español aunque solo sea lo justo para atenderte. Es un sitio bueno, bonito y barato. 

    La etapa hasta Bojador fue una etapa muy monótona, la bajada se hace amena ya que lo que ves es la novedad, pero la subida se hace muy pesada, una recta, otra recta, camión, camión, otra recta y viento, mucho viento. Lo más reseñable son unas dunas enormes en el borde de la carretera, unos 50km al norte del Barbas, se encuentran aisladas en un desierto pedregoso, la arena esta bastante compacta y te permite jugar con ellas.

    Bojador es un pueblo pequeño con 3 o 4 hotelillos, aquí y al día siguiente en Tan-Tan encontré los mejores hoteles calidad precio, 150 dirhams(13,5 euros) por una habitación vieja pero limpia, con agua caliente e internet, dudo que sea posible encontrar un hotel con mejor calidad precio.

    Unos kilómetros antes de Tarfaya hice una parada pare ver al Assalama, un ferry que cubría la linea Tarfaya-Fuerteventura y que naufrago el día 30 de abril de 2008, dentro se pudren todos los vehículos que viajaban en el y es uno de los muchos barcos que he ido viendo por la costa atlántica

    Otra visita interesante fue al puesto comercial que la Compañía Británica del África Noroccidental tenia en esta villa, hay quien dice que los ingleses llevaban sus propias piedras en barcos y montaban estos puestos en el agua para evitar pedir permiso a los locales. Tarfaya se conoció como Villa Bens en los tiempos del protectorado español y se encontraba dentro de la colonia de cabo Juby, fuera del Sahara Occidental.

    Uno de los mejores días del viaje los pase en Sidi Ifni, ciudad con una curiosa historia: en el siglo XV los españoles pusimos los pies en estas tierras y montamos un asentamiento que se llamo Santa Cruz de la Mar Pequeña, años después nos frieron a palos y dejamos la posición. En 1860 y como resultado de la Guerra de África, se le concedió a España el derecho a establecerse en aquella antigua posición, el problema fue que ni god sabia cual había sido el lugar exacto de aquel antiguo asentamiento y se eligió esta ubicación a ojímetro(o eso parece) denominándose a partir de entonces Sidi Ifni.

    En algún libro leí sobre este mítico hotel de la ciudad, fue curiosos encontrarlo. “Un emprendedor canario apellidado Gran, que tenía un pequeño negocio de transportes por el protectorado francés, fue invitado a montar algún tipo de albergue que sirviera de hospedaje para los oficiales del ejército que iban siendo destinados a esta colonia, y parece ser que (según cuenta su hija Roberta Gran) al llegar a aquel mísero poblado llamado entonces por los nativos como Armezong, cuando se le dio la posibilidad de elegir el terreno que quisiera para levantar su posada, se prendó de la parcela que con unas vistas preciosas al mar, le hacían soñar con un futuro estable y próspero, para su numerosa familia, y exclamó: ¡Hemos tenido una suerte loca!”

    Entable una conversación con un saharaui que me llevo a la tienda de su hermano, donde pude disfrutar de un buen regateo. Todo el mundo me hablo bien de los españoles y a menudo me decían que nos consideran hermanos, fue una muy buena experiencia:

    La mesa de negociaciones:1º té 2º halagos varios a nuestras tierras de origen y sus gentes 3ºexposición y explicación del material 4º elección de lo que puede interesar para recoger el resto 5º empieza el combate 6º termina el combate y todos contentos. Una hora y cuarto para comprar un brazalete de plata y dos monedas antiguas.


    En general toda la zona de Sidi Ifni es orográficamente muy muy complicada, una vaguada tras otra, una cota tras otra y carreteras ratoneras, la zona tiene un turismo local importante y durante toda la costa se van sucediendo pequeñas calas muy bonitas aunque bastante masificadas, para mi una visita muy recomendable. Una muestra del pasado español:

    Hice una breve parada en Taroudant, una ciudad pequeña pero con encanto que recuerda a Marrakech, con la ventaja de tener mucho menos turismo y por ende menos buscavidas, es fácil disfrutar de un paseo por la noche, eso si, teniendo cuidado con los coches de caballos que van “follaos”. Aquí os recomiendo el Riad Taroudant, esta dentro de la medina y os deja meter la moto en la recepción, se hace curioso ver la moto aparcada dentro de casa jejejejeje. 25 euros con desayuno, no esta nada mal.

    El cuerpo empezaba a pedir un día de descanso y la etapa hasta Tinerhir se me hizo bastante pesada. De Tinerhir enlace hacia Imilchil, ese día me quede dormido y salí a toda leche olvidándoseme repostar con el consiguiente estrés al ver que a medida que subía por el Atlas todo se empobrecía, incluso mis esperanzas de encontrar gasolina, cuando ya llevaba 35km en la reserva de pura casualidad vi un cartel que indicaba “SUPER” y a un hombre sonriente que rápidamente se dio cuenta de que iba a hacer el agosto ya que me cobro a unos 15 centimos más caro de lo normal, la verdad es que se la hubiese pagado a 7 euros el litro jejejeje.

    La carretera tiene tramos malos y tramos muy malos, pero viendo la altura por la que transcurre no es de extrañar.

    Conversación:

    Yo:¿ Es buena la carretera que va hasta Imilchil y de ahí a Kenifra?
    Local: O sí!!! muy buena, esta recién arreglada
    HIJO DE PU!!!! LA MADRE QUE LO PARIO!!!

    Después de perderme un par de veces por no haber preparado la etapa y de lo pesada que termina siendo la carretera llegue a Kenifra. Me di una vuelta por la ciudad y entre en un restaurante, el camarero habla un castellano perfecto( hasta tenia acento andaluz) había vivido 25 años en España, después de hablar un rato y catar la peste a alcohol que emana, me pregunta que quiero para cenar y yo le pregunto que tiene, me dice que si quiero pizza y le digo que me parece estupendo. El tío me sube a la la segunda planta y me siento cerca de la ventana observando la calle, después de 40min de espera lo veo por la calle y entra en el restaurante con una caja tipo Telepizza, ya la cosa pinta mal, encima tiene la jeta de decirme “que aproveche, la he hecho con mis propias manos” ?¿?¿??¿?¿ perdón?? estas tonto? pero por cortesía no le digo nada, finiquito la pizza y me dispongo a pagar, 15 EUROZOS POR UNA PIZZA PEQUEÑA Y UNA COCACOLA!!! le pregunto si me esta tomando el pelo, a lo cual me responde que tiene la cocina cerrada y que ha tenido que ir a hacer la pizza a su casa… le digo que pa que coño me ofrece de cenar si no tiene cocina y porque collons no me a dicho que tenia que ir a por la pizza…. discuto un rato y me voy con una mala leche del copón, si fuese un local hubiese pensado que es su forma de ser, pero de un tío que ha vivido en España toda su vida estaba claro que me había tomado el pelo y es una pena porque estas actitudes hacen que me haya llevado mala imagen del norte de Marruecos y que no me apetezca volver, prefiero pasar de largo y tirar a Mauritania o el Sahara Occidental.

    A la mañana siguiente una etapa cortita hasta Fez ya que tengo que visitar la ciudad en el mismo día y hacer todas las compras para la familia. Me alojo en un hotel pistonudo por 18 euros justo en la puerta principal de la vieja medina y dedico todo el día a visitar la laberíntica y empinada medina, quiza lo más mitico sea el barrio de los curtidores, donde por una pequeña propina te dejan subir a verlo desde las terrazas.


    Te explican bastante bien todo el proceso y si lo prefieres en vez de una propina puedes comprarles algún producto. Eso sí, la peste es contundente tiene que ser duro trabajar en esas condiciones. Colecciono monedas antiguas y no quería perder la oportunidad de llevarme alguna, así que después de mucho preguntar doy con un hombre que conoce a otro que su primo tiene monedas de plata antiguas y me lleva por toda la medina hasta dar con el vendedor, de primeras me pretenden tomar el pelo descaradamente con el precio de la plata, fue curioso ver la cara que se les quedo cuando les dije que en mi tiempo libre me dedico a las monedas de inversión y que su moneda no valía ni una décima parte de lo que me estaban pidiendo, una vez más la extremada picaresca enturbió el momento pero aun así no estuvo mal, la tienda de antigüedades parecía sacada de una película. En términos generales Fez no esta nada mal.

    De Fez enfile hacia Alhucemas y Annual, nombres que cualquier aficionado a la historia conocerá bien y que todos hemos escuchado alguna vez, el primero para bien y el segundo para muy mal.

    La carretera que elegí estaba en mal estado y la ruta se hizo larga ademas la terreno es realmente abrupto. En la zona comenzó el que se conoce como ” Desastre de Annual”, tuvo lugar en 1921 cuando la ambición del general Silvestre le llevo a establecer todo un ejercito en Annual, era una posición difícilmente defendible rodeada de otras pequeñas posiciones que le daban seguridad. Una de esas pequeñas posiciones era Igueriben, en ella encontraron la muerte cientos de hombres que sufrieron la mayor de las agonías durante días, llegaron incluso a beber orines y tinta para intentar calmar su sed, fue la primera pieza del domino en caer y dio comienzo a la huida de miles de soldados españoles a través del Rif que eran perseguidos y literalmente cazados por sus enemigos. Se calcula que encontraron la muerte unos 13.000 españoles. 

    La posición de Igueriben

    Sorprendentemente para mi al entrar en Ceuta no existe ningún control, en el lado español solo me hicieron un par de preguntas para corroborar que era nacional y punto, ya estaba en Melilla. Es una ciudad pequeña pero con un encanto especial, destaca su bonita ciudadela y sus numerosas calas.

    Me llamo poderosamente la atención el escudo de la ciudad. En la antigüedad se creía que el estrecho era el fin del mundo y se decía “non plus ultra” que significa algo así como “no más allá”, posteriormente con el descubrimiento de América se demostró que esto no era cierto y paso a decirse “plus ultra” “más allá” convirtiéndose en el lema nacional que puede verse en el escudo de España, lo curioso del escudo de Melilla es que aun conserva la inscripción “non plus ultra”.

    El Quijote hablando a Cervantes.

    Contaba cruzar a Almeria pero ya no quedaban billetes así que no me tuve más remedio que cruzar a Motril, y como no hay mal que por bien no venga aprovecharía la ocasión para hacer una señora ruta por Sierra Nevada. El embarque fue muy lento y al contrario que en la entrada en España, esta vez si había meticulosos registros con perros incluidos. El ferry iba hasta la bandera y yo era el único español, la gente tenia la mala idea de colocar ropa en los asientos para “reservárselos”, después se iban y volvían a las 2h con sus asientos dispuestos para acoger sus culos, por supuesto que no me corte ni un pelo en quitar el abrigo de uno de ellos para sentarme, al rato vino el listo que la había puesto y tras indicarme que me levantara de forma inadecuada le mande a tomar por cul… Pensé que en Marruecos funcionaba así y por eso lo hacían, pero cuando avanzo la noche y empezaron las discusiones me di cuenta de que estaba equivocado y era simple y llanamente jeta, en alguna de las discusiones intervino la policía que por cierto hablaba arabe con soltura.

    De vuelta a casa cruce Sierra Nevada por el puerto de la Ragua, ruta que nunca me cansare de hacer y pienso que es de las más bonitas a nivel nacional. Aproveche la ocasión para visitar el Castillo de la Calahorra, aunque a simple vista pueda parecer que se construyo para proteger este importante paso durante la reconquista la realidad es que fue posterior. Es una estampa especialmente bonita en invierno, cuando las cimas estas nevada 

    y nada más, con esto termina mi viaje del verano, ahora solo queda esperar un año para el próximo, que si nada cambia el destino final serán los ídolos de piedra de Komi, en el corazón de los Urales.

    Una vez más salí de casa con la idea de que viviría grandes aventuras, cruzando países peligrosos donde han secuestrado y matado a occidentales, cuando llegas allí te das cuenta de que nada es tan oscuro como lo pintan, veo que del negro mauritano desarrapado que tan violento queda en las noticias de la tele (las malas noticias, que son las que venden) solo me separa el lugar de procedencia, a los dos nos mueve el mismo objetivo, ser felices y eso hace que seamos en cierto modo predecibles. Por supuesto no negare que existen desequilibrados que en España se dedican a pegar tiros en la nuca y en ciertos países musulmanes se dedican a secuestrar y matar infieles, yo diría que la proporción es la misma. También, una vez más la sensación al llegar a casa es la misma, tal parece que vengo de tomar un café en el bar de abajo. Que gran suerte poder permitirme viajar y conocer este jodido e inmenso Mundo, que me va a llevar toda una vida conocer, si es que algún día llego a hacerlo. Saludos 

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4731

    Pitbull
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    Muchas gracias Juanjo-34, creí que no lo leia ni perri y por eso no subia más, pero en vista de que alguien si lo lee siguire subiendo jejejeje. Tambien la estoy colgando en otros foros. Saludos!!

     

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4730

    Pitbull
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    Después del día entero que pase haciendo el gamba por los alrededores de Tafarit, tocaba despedirse. Un desayuno rápido y enfilo hacia la carretera que lleva a Nouakchott, pero esta vez en linea recta y señor!!! que cambio mucho mejor la salida que la entrada. En toda esta zona destacan las llanuras de arena, por el camino van surguiendo dunas que hay que ir esquivando y algún que otro mogote de piedra, se ven rodadas dispersas que imagino serán de los vehículos que se acercan al camping. El tramo son unos 45km que no me supusieron ninguna complicación y son actos para todo tipo de pilotos, sin duda merece y mucho la pena hacerlo. 


    Hay que salirse en Achami(o algo así), un pueblo que esta en la carretera, casi en linea recta con Tafarit, ligeramente al norte y donde están construyendo un nueva gasolinera con muy buena pinta, una vez que construyan esta gasolinera ya no debería haber problemas de autonomía, ya que tendremos la mítica de la que todo el mundo habla que esta justo a mitad de camino, otra a 80 km de Nouachoktt donde tienen gasolina( queda al margen izquierdo dirección sur, hay que ir atento ya que no esta excesivamente visible), y la que están construyendo que esta unos 15 km antes de la primera. Si alguien me explica como se cuelgan tracks lo pongo, como digo es muy muy recomendable e ida y vuelta no son más de dos horas.


    Llegue antes de lo que pensaba a la carretera y una vez repostado como me sobraba tiempo decidí volver a meterme hacia la costa, pero esta vez por una carretera que están haciendo y que lleva directo a Nouamghar, un pueblo de pescadores donde comienza una playa por la que se puede llegar, después de 150km, a la capital 150KM POR UNA PLAYA!!! un sueño al alcance de mi mano, con la emoción y viendo que la “carretera” era insufrible me pense que era Marc Coma y decidí ir campo a través, pero en esta ocasión no había recorrido ni 500m cuando me quede clavado en la arena. Este fue el momento más duro del viaje, antes de quedarme clavado recorrí unos 100m por las arenas movedizas, la única forma que tuve de sacar la moto de ahí fue arrastrándola literalmente por la arena, aun así se hincaba y cada metro tenia que parar para levantarla un poco y volver a tirar otro metro, tarde 1h y media y me bebí como 3L de agua. 

    Solo tenia dos normas que me obligue a cumplir y eran:1) no estar nunca a más de una jornada de la carretera principal, donde hay suficiente volumen de trafico para sacarte de un apuro 2) llevar siempre 2L de agua en el fondo de las maletas solo para emergencias, de no ser por esos 2l aquí las hubiese pasado putas. Te puedes quedar sin gasolina, se te puede joer el motor, reventar una rueda, incluso hacerte un esguince, cumpliendo esas dos normas ninguno de los sucesos anteriormente nombrados eran graves.

    Una vez que salí del atolladero volví cagando leches a la carretera principal, antes me sobraba tiempo y ahora me faltaba. Llegue a la capital con los últimos rayos del día, tarde un buen rato en encontrar hotel, los precios son desorbitados, finalmente termine en uno medio decente por 57 euros que eran una locura, en España no pagaría ni 25. lo primero que me llamo la atención fue que a la hora del rezo mucha de la gente que estaba por la calle dejaba de hacer lo que estuviese haciendo y se ponía a rezar, cosa que hasta la fecha solo había visto en Afganistan. La sensación al pasear de noche por la ciudad fue peculiar, al principio solo salí para satisfacer mis necesidades de alimento, pero como siempre la gente se mostró amable o simplemente se la pelaba que estuvieras allí y me anime a dar una vuelta por este gran vertedero. Cene en un restaurante donde me dio la sensación de que los camareros se estaban riendo del blanquito que pedía la comida por gestos, lo cierto es que estaba tan entretenido con mi fuente de patatas fritas, carne picada, tortilla francesa, ensalada y salsas varias que me dio exactamente lo mismo, tal vez se reían porque sabían que a la mañana siguiente pasaría 30 min sentado en la taza del bater  .

    Estuve excesivamente poco en la ciudad pero tampoco me preocupaba ya que se que volveré. A la mañana siguiente salí con un manojo de papeles con mis datos en el bolso, listos para ser entregados en los innumerables controles que solo sirben para controlar a los extranjeros ya que a los locales no les paran, vamos que el que no secuestra blancos es porque no quiere. Sin parar más que un par de veces para regalar un par de balones que llevaba y comprar bebida me plante en la frontera.

    Poblado mauritano. Son casuchas de madera, para los que no estamos acostumbrados a estas tierras es importante saber que los pequeños cortijos de madera junto a la carretera son tiendas, sera que soy tonto pero hasta este último día no me di cuenta .

    En la frontera me encontré con el hombre que me ayudo con los papeles a la entrada, amablemente y gratis me volvió a ayudar y pase un rato agradable conversando con el, Moktar se llamaba no dudéis en preguntar por el si queréis ganar tiempo. También me encontré con una pareja de asturianos que viajaban con sus dos pequeñajos, intentaron entrar sin visado pero no tuvieron suerte y dieron media vuelta, lo cierto es que pagar el visado para todo la familia es una pasada de pasta. Esta vez la zona de nadie la hice por el lado derecho según mi sentido de marcha y se pasa volando

    El lado marroquí se me hizo joiamente pesado, tenia bastante gente delante y después medio la sensación de que los policías son tontos o se estaban vengando de mi por no darles regalo ya que me hicieron dar unas cuantas vueltas, en total 2h y media entre los dos lados. Me llamo poderosamente la atención una polaca que estaba preguntando a todos los camioneros que iban hacia Mauritania si la podían llevar, hay que echarle muchos ovarios para recorrer ese país una mujer sola y haciendo autostop. Cansado después de un día largo llegue al Barbas, no sin antes recorrer los 80km que le separan de la frontera…

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4729

    Pitbull
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    A la mañana siguiente la principal misión era colocar 15L de gasolina más 10L de agua en la moto, al principio me extresé un poco ya que en las 2 primeras gasolineras en las que pregunte no tenían gasolina, es importante tener este dato en cuenta fueron varias las gasolineras tanto en el Sahara Occidental como en Mauritania que no la tenían, en principio no debería haber problema con la autonomía, pero es muy aconsejable llevar de sobra al menos en Mauritania, 400km estaría bien, más adelante hablare del tema.

    La gasolina por estas tierras es un tanto mediocre, muchas veces la moto arrancaba sin fuerza y se paraba al segundo, no soy mecánico pero yo se lo achaco a eso, ademas en España dejo de pasarme. La foto esta hecha al borde de la carretera, cuando entras en Mauritania el paisaje aunque no lo parezca cambia bastante, mientras que en el Sahara es un desierto más pedregoso(cerca de la costa), en Mauritania la tónica general es arena y más arena.

    Una vez resuelto el tema de provisiones me lanzo a mi siguiente destino, el Cabo Tafarit, hay que hacer 190-195km por la carretera dirección Nouachott. Los espejismos son reales y convierten un mar de dunas en un maravilloso lago de agua, con la cámara no es fácil de captar.

    una vez recorridos esos 190 kilometros comienza una llanura de arena y el camino a seguir es tan sencillo como marcar un waypoint en Tafarit y tirar recto campo a través, sin duda esta fue la experiencia clave del viaje, aquí comenzaron los 3 mejores días de mi vida como motero. Parada al poco de salirme de la carretera para bajar presión y reajustar el equipaje, no hay mucha sombra por estos lares y la poca que hay se aprovecha, el lugar estaba untado en excrementos de varios tipos de seres jejejeje.

    Son unos 55km hasta la playa del Cabo, los primeros para ir tomando sensaciones, era mi primera vez en arena y la verdad que acojona un poco, la rueda delantera manda y hace contigo lo que quiere, ese miedo te incita a ir despacio hasta que te das cuenta de que hay que darle GASSSS!!!! o eso creía jejejeje. Rapidamente coges confianza y te subes a la primera duna, la foto es cojonuda y ya te crees que lo sabes todo.

    Entonces arrancas la moto to contento con tu fotito y sorpresa!!! lo que era una arena dura maravillosa, un metro más a delante te “traga” incluso puede que sobren las comillas y sea literal jejejeje


    Como buen pollo en arena me creo que con una piedrecita la voy a sacar, lo intento con todas las maletas, después sin las laterales, la siguiente sin maletas ni gasofa, en primera, en segunda, empujando pa tras, palante…. Y na cuando ya tengo una sudada contundente llego a la conclusión de que mi niña se tiene que tumbar jajajaja

    Esta demostró ser la forma más eficaz, las siguientes 45 veces que me quede clavado fue lo más rápido al final ya la podía levantar con una mano, para que digan que ir en moto es de sedentarios jajajaja. En dunas es muy fácil, la tumbas la giras a pulso dejándola con la rueda delantera hacia a bajo, la levantas y siempre salí sin problemas. En terrano llano podía complicarse y mucho.

    Lo cierto es que esta experiencia solo se vive viajando en moto, rodar por estas llanuras a 50 o 60 km/h, tranquilito, con las ruedas bailando lo justo para ser divertido es algo increíble

    Pero aun puede mejorar más cuando te topas con una manada de camellos( se ven muchas) y te permiten rodar en paralelo con ellos.

    a los 30km el terreno se complica, aparece algo de vegetación, son matojos aislados alrededor de los cuales se forman montoncitos de arena que no te dejan meter segunda, en estas zonas las rodadas que antes eran dispersas se unen formando pistillas, esto puede parecer bueno pero para mi fue demoledor, se suceden las balsas de arena a las que llegas con cierta velocidad y la moto me era incontrolable, sufrí tres caídas mis huellas parecían los meandros de un río haciendo Ss, este tramo pene como un cabrón hasta que decidí ir a 20km/h por fuera de los improvisados caminos, saltando cual gacela por el desierto , la rueda tracciona mejor y aunque la arena es blanda no se queda gracias a los matojos.

    A 10km del Cabo Tafarit ya se comienza a ver, es una pequeña meseta alta y el gps deja de ser necesario, en el cabo comienza una playa en la que hay montadas unas jaimas, es el sitio ideal para desconectar unos días con un buen libro y una caña de pescar. Lo primero fue buscar la recepción, esta a unos 500m de la playa en un pequeño poblado con unas 10 casas de madera, es tan facil como dar vueltas por el pueblo hasta que alguien sale y te llama, el precio por una jaima pequeña son 10 euros con dos colchones, las grandes 20 y creo recordar que tenían 6 si viajas en grupo sale tirado de precio, el suelo esta totalmente cubierto por alfombras y las únicas personas que estaban en el camping era una familia local encantadora.

    Rapidamente se me acercaron dos locales, después de intercambiar gestos y dibujos en la arena durante un buen rato me invitaron a tomar un té, gente amable y hospitalaria con la que apalabre la cena de ese día y la comida y cena del día siguiente por un precio irrisorio, por supuesto las 3 comidas fueron a base de pescado más fresco imposible. Les preste la moto para darse un vuelta por la playa y la verdad que pilotaban bastante mejor que yo a los dos años de tener moto, me sorprendió.

    Me gustaría saber cuales eran las intenciones del que se coloca de tras mio sobandome la mano… espero que no pretendiera violentarme el culo en ningún momento…jajajaja. Lo cierto es que a pesar de ir predispuesto a pensar mal de Mauritania todas las personas con las que me cruce fueron amables y cordiales conmigo, por este motivo y muchos otros solo puedo recomendar que visitéis el país. A todos los que tuvieron la gentileza de dedicarme una sonrisa les deseo lo mejor que esas tierras pueda proporcionarles. 

    Como se aprecia en la imagen cada vez iba más demacrado jajajaja. El día siguiente lo dedique a dar tumbos por los alrededores, se puede rodar muy bien y más sin las maletas laterales, un par de atascos pero nada grabe. Otra opción interesante es rodar por la playa cando la marea baja muy recomendable. Saludos

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4728

    Pitbull
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    Pasé por delante del mítico Barbas, donde dormiría a la vuelta y me plante en la frontera. Menudo coñazo de frontera… en la garita les doy la documentación y al rato me invitan a entrar, estaba claro cual era su intención ” regalo amigo” “regalo amigo” “regalo amigo”, el hombre mira una y otra vez el pasaporte, le da vueltas y cuando ya me ha pedido 7 veces un regalo y le he dicho 7 veces que no, me deja seguir. En ningún momento se puso tonto, las 3 o 4 veces que un poli me insinuó un “regalo” lo hicieron de forma correcta y me dejaron continuar sin buscarme las cosquillas, así que yo no lo llamaría extorsión ni nada por el estilo. Termino los tramites de este lado y me lanzo a la zona de nadie, son unos 5km de pista bombardeada malísima, es importante tener en cuenta que el mejor camino es al margen izquierdo bajando o derecho subiendo, por el otro lado el camino esta lleno de arena y yo estuve apunto de quedarme atascado, me toco hacer 200m a 4000 vueltas, con la moto hundida en la arena, por suerte debajo de la arena estaba duro no me quede pillado.

    Muchos de estos coches son accidentados en Marruecos, los bajan hasta aquí en grúa y los despiezan para venderlos, ahorrándose pasta. parece ser que casi sacan el mismo dinero vendiéndolos por piezas que enteros. Lo mismo ocurre con los aparatos electrónicos.

    En el lado mauritano me recibieron un puñado de busca vidas, en el primer control bromeo sobre el tamaño de Messi y hago como que le doy una patada, les explico que es un ladrón y que debería estar en la cárcel, a todos les hace gracia excepto a uno que es del barsa jejejeje, yo le tengo bastante tirria al fútbol, pero en las fronteras es la mejor forma de abrirse paso. Después de este control negocio con un buscavidas que me acompañaras por 2 euros, la verdad que si no hablas francés es la mejor opción, los lugares por donde debes pasar no son nada intuitivos y ademas esta petao de gente pululando de un lugar a otro, en otras fronteras solo hace falta seguir a la manada.

    El visado mauritano hay que sacarlo en España, 130 euros con tasas de la embajada, envió y gestión por parte de MRW, solo visado solo son 93 euros, ademas hay que pagar otros 10 euros por no se que rollos de turismo y un seguro que anda por 12, estos dos últimos se pagan el la frontera. En resumen, con lo que cuesta entrar vive una familia mauritana un mes o más. A unos kilómetros de la frontera, ya en Mauritania, esta el cruce que te lleva a Nouadibou o a Nouachoktt. Yo enfile hacia Nouadibou, de camino viví una de las experiencias más raras de mi vida, me pararon en un control, me dijeron que entrase en una garita, dentro había dos polis, uno me pide los papeles, el otro que parecía el jefe le dice algo y empiezan a discutir, el que apuntaba se va enfadado y el otro le sigue a la habitación de al lado y se empiezan a pelear jejejeje, por un momento me dieron ganas de robarles los AK-47 y largarme, la verdad que no sabia si reírme o llorar . Cuando terminan de cascarse viene el que parecía el jefe todo despeinado y mal vestido y me dice con una sonrisa que continue camino estuve riéndome como 15 minutos y pare de hacerlo porque tenia otro control.

    Nouadibou esta en la península de Cabo Blanco, en esta península estaba la última posición española en el Sahara, La Güera, quise visitarla pero los militares no me dejaron, realmente la península es mitad marroqui y mitad mauritana y tengo entendido que es un limbo tipo tierra de nadie. Nouadibou me impacto bastante, es muy pobre, estuve dando vueltas pensando “donde me he metido”, superado el shock inicial me metí en un hotel y salí a la calle con el ojete cerrao y la navaja de Taramundi( o destripa mongolitos como me gusta llamarla) abierta en el bolso. Al rato un hombre me llama y me invita a su tienda de productos típicos, estuve un buen rato con el, balbuceaba algo de español y medio nos entendíamos, le compre una guitarra típica y el hombre me transmitió tan buen rollo que en menos de 30 min me había quitado todos los miedos y ya estaba con todos los poros de mi cuerpo abiertos, dispuesto a disfrutar de Mauritania. Cene en el restaurante Quijote, regentado por locales que habían trabajado en España, no estuvo mal pero demasiado caro para ser Nouadibou. Existe en la ciudad una colonia bastante grande de chinos, creo que están construyendo un puerto y me hablaron de un restaurante que llevan unos gallegos(galloufon o algo así).

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4727

    Pitbull
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    Dakhla es una ciudad pequeña, con una calle principal donde se pueden encontrar cafeterías y restaurantes decentes y un paseo marítimo apestoso, por alguna extraña razón tiene la costumbre de tirar pescado podrido entre el paseo y el agua. Aun así tenia algo que me hacia sentir a gusto y me dieron ganas de quedarme unos días, pero debía continuar viaje al día siguiente. 

    Al día siguiente salí rumbo a Nouadibou, nada más salir me encontre con el cartelito del trópico de Cancer y me hice las pertinentes fotos

    a unos 120km me entretuve en uno de los lugares más maravillosos que el destino te puede deparar, la bahia de Cintra, decidí salirme y hacer unos kilometros hasta la orilla del mar, pare la moto sobre una loma plana plagada de todo tipo de crustáceos y cual fue mi sorpresa al descubrir que el suelo estaba a medio camino entre arena y roca solida, y que tirando de el podía ir levantando capas, de cada trozo que arrancaba brotaban varios fósiles, los había a miles!!!! por desgracia la mayoría los rompía al levantar el terreno, aun así en 15 minutos me había hecho con 5 fósiles perfectos. Cuando termine mi periplo como paleontologo enganche la moto y tire rumbo a la carretera, no había hecho ni 15m cuando vi que algo raro pasaba y…. sorpresa!!!! pinchazo al canto, en un primer momento los huevos se me pusieron de corbata ya que no tenia ninguna experiencia, excepto por una prueba de cambio de neumático que hice antes de salir. Por suerte llevaba de todo y no tarde ni 20 min en ponerle un parche y salir zumbando hacia Dakhla de nuevo, no quería arriesgarme a entrar en Mauritania con una cámara pinchada ya que no tenia ni idea de si aguantaría y ademas como comento más arriba, la antigua Villa Cisneros(Dakhla) me había dado buen rollito.

    En la imagen se aprecia el que fuese el suelo marino hace cientos o miles de años y al fondo el actual. El agua sube y baja varios kilómetros con la marea.

    La Ley de Murphy dice que si te llevas una cámara trasera de repuesto porque” la de alante nunca pincha”, es que vas a pinchar la de alante.

    Lo primero que hice al llegar a la ciudad fue buscar un taller, pregunte en al menos 5, casi nadie me entendía lo que quería y cuando lo hacían me sacaban cámaras de “variant” al final di con un tallercillo donde uno de los mecánicos me llevo muy amable y desinteresadamente (en Marrakech me cobrarían 100 euros)a una tienda de recambios, en la tienda no tenían nada para nuestras motos, pero podían conseguirlo, me dijo que tardaba 3 días. Era más de lo que me gustaría pero finalmente se la encargo y me quedo 3 días en la ciudad. En el proceso de encargo me ayudo un mecánico de un taller contiguo que hablaba español, al día siguiente fuy al taller de este hombre para que me cambiara un par de tornillos, uno que perdí y otro que da acceso a la batería que me había cargado yo, estuve hablando un rato sobre motos, le deje probarla y el tío se quedo flipado jejejeja, no dejaba de decirme lo bien que se llevaba con los españoles y que para él eramos como hermanos, muchos me lo dijeron durante el viaje y sinceramente, ahora tengo claro que los “vendimos” a un precio muy bajo, visto el buen recuerdo que parecen tener de nosotros se merecían mucho más. Pero la poderosa mano yanki tenia intereses y cuando los yankis tienen intereses pisan a quien sea y donde sea, me río cuando algunos me dicen ” claro, debemos llevarnos bien con ellos, son de los nuestros” los cojone…!!!! que la pelen!!!

    Vi una iglesia católica, herencia española con presencia policial las 24h, justo enfrente hay una pizzeria-bocateria donde comí y cene casi todos los días, la pizza con una coca-cola 3,8 euros y el bocata con un poco de ensalada y agua 2,5 euros, el dueño habla español y el camarero me enseño 4 palabras en árabe, buena gente todos ellos. 

    El faro, que tenia toda la pinta de haber sido construido por los españoles, así como todas las instalaciones del ejercito marroquí que antaño lo fueran del español. 

    Pasados los 3 días preparo todo el equipaje y me voy zumbando a la tienda, saludo eufórico por poder continuar viaje pero la cara del dueño me dio mala espina… efectivamente, el gilipollas no me la había pedido, resulta que había dos precios que no distaban más de 2 euros y como no sabia cual quería no me pidió ninguna y encima el mongi no tuvo la decencia de llamarme para preguntar. Al final me toco apañarme con una de 19 pero más estrecha y me lleve otra de 18 que parecía igual de ancha por si las moscas. 

    Después del estropicio que lié en la llanta para arreglar el pinchazo decidí que me pusieran la cámara en un taller y ya de paso aproveche para ponerle las cubiertas de tacos, mi intención era montarlas yo antes de meterme en arena, pero no quería martirizar las llantas, craso error, en el taller donde las cambie las martirizaron tanto o más de lo que yo hubiese hecho jejejeje. Me surgió un dilema con las cubiertas que llevaba, contaba que al momento de cambiarlas estarían finiquitadas y no fue así, aun les quedaba unos cuantos kilometros y me decidí por dejarlas escondidas en una vaguada para recogerlas a la subida, realmente no me molestaban nada ni siquiera las quitaba por las noches. 

    Ahora si podía entrar en Mauritania, una parada en una zona que parecía estar copiada de la luna

     

     
    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4726

    Pitbull
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    En Tan-Tan comienza el mayor coñazo del viaje, los controles policiales, no exagero si os digo que pasé unos 40, excepto en un par de ellos a la vuelta en todos es necesario dar los datos personales, es muy conveniente llevarlos apuntados en una hoja de una simple libreta e ir entregándolos, os ahorrareis entre 5 y 10 min por control (nombre, apellidos, profesión, motivo del viaje, pasaporte, matricula de la moto, modelo, número de bastidor, lugar de destino y de salida, días de entrada en el país y en el caso de Marruecos el número de la policía que os sellaran en el pasaporte, en mi caso lo hicieron en la página siguiente a la foto) lo normal es un par de controles a la entrada y otro par a la salida de las ciudades y alguno en cruces. Excepto en un control de Mauritania donde me registraron a cara perro, en el resto fueron muy correctos y amables.
    También comienzan a verse en la zona de Tan-Tan las primeras dunas de forma aislada. Fue para mi fue una sorpresa la agradable temperatura que como norma general rondo los 30-35 grados durante todo el Sahara Occidental, llegando incluso a tener algo de frío cuando el día se nublaba y soplaba brisa del océano, ese océano gracias al cual estas tierras tiene tan buena pesca. Esto es debido a que en esta zona se originan corrientes marinas que avanzan hacia América, estas corrientes se llevan las aguas superficiales menos pesadas y hace aflorar las aguas más profundas, ricas en nutrientes.

    Además regala estampas preciosas donde es inevitable hacerse unas fotos.

    Al lugar desde donde esta hecha la foto subí por el camino más fácil y ese camino resulto ser los últimos coletazos de algún riachuelo hace miles de años, fue una sorpresa encontrarme cientos de fósiles, más adelante encontraría un sitio aun más impresionante.

    Cerca de El Aaiún se encontraba el motivo que inicio la idea de este viaje, la Saguia El Hamra entre Edchera y el Aaiun.


    El día 13 de Enero de 1958, la XIII Bandera de La Legión salio del Aaiun bordeando la saguia por la derecha, unos kilómetros antes de llegar al fuerte Chacal fueron atacados por el enemigo, ese día murieron en estas tierras 50 legionarios y entre ellos se encontraba el Caballero Legionario Juan Maderal Oleaga, según mis cálculos cayó muerto en un radio de 300m desde donde esta hecha la foto.


    Tengo el gran honor de pertenecer a la mejor unidad del ejercito español, no porque este yo en ella, sino que estoy en ella por que lo es y recibe el nombre de este legionario, último laureado del ejercito.

    Me hizo gracia encontrar esta frase en lo que imagino serian las cuadras del fuerte chacal, la frase termina “es el animal más hermoso”.

    El mástil de la bandera, el fuerte esta totalmente esquilmado, no queda nada excepto esto que fue mi obsequio jejejeje.


    Tuve la gran suerte de vivir un día clave para los musulmanes en la antigua capital del Sahara Español, era el final del Ramadán y toda la ciudad estaba rebosante de vida, los saharauis( tanto los naturales como los impuestos a palos) vestían sus mejores galas, brotaba exótica música de cada rincón y el aire estaba cargado de humo proveniente de los numerosos puestos de brochetas, muy típicos de estas tierras. Sin duda es muy recomendable vivir esta fiesta que me recordaba al fin de año occidental.
    La N1 no es la idílica carretera con la que soñamos los moteros, es inmensamente aburrida, una recta tras otra y con escaso tráfico, pero el firme no es del todo malo y te permite rodar a 90km/h a primera hora del día y a 110 km/h cuando empiezas la búsqueda de esa posición que alivie los dolores culares.
    Me encontré con un gallego y un sevillano que viajaban en una furgoneta con destino en Nouadibou, iban por trabajo, se dedicaban a la instalación de frigoríficos y hacían más de 1000km al día, estuvo bien el encuentro.
    Para entrar en la Bahía de Dakhla( la antigua Villa Cisneros en la época española) es necesario desviarse de la N1. Sin duda merece una visita, es uno de los lugares más bonitos que he visto, un mar de arena blanca bañada por un océano que “camina” varios cientos de metros con cada marea.

    El 4 de noviembre de 1884, el maño Emilio Bonelli izo la bandera de España en el Sahara y fue en este lugar, dando comienzo a lo que se conocería como Sahara Español. Los siguiente asentamientos fueron en la bahía de Cintra y Cabo Blanco.


    Parece ser que es muy buen lugar para practicar deportes que mezclen agua y viento, están proliferando los campings que ofrecen alojamiento y cursos de kite-Surf o windsurf, pueden ser unas buenas vacaciones y seguramente a buen precio.

     
    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4720

    Pitbull
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    Continuo poquet a poquet:

         La siguiente etapa me llevo a Marrakech. Hasta este día la temperatura había sido muy agradable, pero aquí se entra en el interior de Marruecos y se nota, es fácil que el termómetro marque por encima de 40º, además eran los últimos días del Ramadan y aunque intente seguirlo por aquello de fundirme con los locales, aguante hasta las 12 del medio día cuando ya marcaba 43º y compre una botella de agua fresca que bebí unos kilómetros más adelante, lejos de bocas sedientas.

         De camino me desvié unos kilómetros para visitar la Kasbah de Boulaouane, se encuentra prácticamente en ruinas pero tiene el aliciente de estar ubicado en un bonito lugar donde se aprecia el contraste del verde intenso que provoca el rio, frente al marrón de la escasez de agua.

    Magnifico lugar alejado del turismo, los últimos kilometros son bastante malos, pero merece acercarse para almorzar tranquilamente. Kasbah (el equivalente a castillo)de Boulaouane.

     

          Nada más llegar a Marrakech la primera desilusión, entro en la medina y pregunto a un local por el riad que tenía reservado, me acompaña amablemente los 50m que me separaban de él, cual es mi sorpresa cuando descubro que de amabilidad nada, me pide 5 euros, le doy dos dírhams y se pone to tonto, aporea la puerta del riad y habla con la dueña de malas maneras, la dueña me dice que le de algo más para no tener problemas, al final tuve que apartarlo de malas maneras para que me dejara entrar. Este incidente que apenas duro 3 min y el ambiente de la ciudad donde te toman por un cajero automático hizo que mi opinión de Marrakech decaiga a ciudad nada recomendable, fueron varias las malas formas que pude ver hacia algunos turistas.

     

    Plaza Jamaa el Fna, que significa “asamblea de la aniquilación” parece ser que aquí ajusticiaban a los delincuentes y exhibían sus cabezas jejeje. Dicen que es la plaza con mejor ambiente de África.

     

    A mi parecer lo único interesante que se puede hacer en Marrakech, tomarse un té con menta en una de las terrazas de la plaza, ojo con la terraza que elegís ya que podéis palmar 20 dirhams por un té. Si os pasáis por allí, intentar localizar desde donde está hecha la foto, hay sitio de sobra para sentarse y el té son 10 dirhams.

     

     

    Se puede cenar en los puestos de la plaza por unos 4 o 5 euros( tomate triturado, pan y aceitunas lo ponen sin que lo pidais, si no lo quereis decirlo antes), con la consiguiente diarrea la mañana siguiente, nada grave. Soy de la opinión de que mejor comer siempre comida local ya que tu estomago termina medio acostumbrándose, que hacerlo solo de vez en cuando lo que te hará sufrir diarreas más fuertes, o no hacerlo nunca lo que te condena a bollitos perdiéndote una parte importante de la cultura local.

     

    Aquí se puede ver al “encantador de monos” increpando a una mujer mayor.

    Quizás lo más curioso de la plaza. Desde esa terraza se pueden hacer fotos sin que te mareen con el dinero.

         La mañana de mi segundo día en Marrakech la dedique a visitar las Cascadas de Ouzoud, una visita agradable a unas dos horas de la urbe. Aquí tuve una conversación con un bereber que había trabajado en España, fue interesante hasta que termino con “dame dinero”, al menos en esta ocasión fue amable. En adelante decline cualquier compañía local en zonas turísticas, por muy hospitalarias que parezcan sus intenciones iniciales terminaran pidiendo dinero, lo mejor es cortarlas de raíz y no dar pie a conversaciones. Ojoo!! En zonas turísticas.

     

         Cuando deje la ciudad comenzó para mí el verdadero viaje, carretera rápida hasta Agadir donde se ven las primeras camelladas, uno de los momentos clave de mi viaje.

    Fugaz paso por Sidi Ifni, donde pasé la temperatura máxima del viaje 45º. El paisaje cambia y ya huele a Sahara, pude sentir como salía de mi “circulo de seguridad”, el cuerpo me pedía tomármelo todo con calma y especial cuidado, antes de sentarme en esas piedras revise 50m a la redonda en busca de serpientes, escorpiones y demas animales asesinos jajajaja. Son de esas sensaciones que siempre tengo al alejarme de mí tierra, es curioso ya que a la vuelta todo el terreno pisado es casi como mi casa, como si llevase todo mi vida allí.

     

         Esa noche la pase en Tan-Tan playa, en el camping Sables D´or, unos 25 euros por un bungalow correcto, desayuno, cena y wifi del hotel que hay enfrente. El dueño parecía ser un moro que siempre estaba sentado viendo la tele, pero quien realmente lleva el sitio es un hombre negro que me inspiraba confianza y buen rollo, buen sitio para hacerle algo de mantenimiento a la bestia. Se puede dar un paseo por la playa al atardecer y tomarse algo en los bares del paseo marítimo, no hay nada más que hacer en el pueblo.


    Pitbull
    Participante

    Uffff!!! difícil, solo de este último viaje ya tengo media docena de preferidas, pero voy a presentar esta:

      

         Despidiéndome de las dunas con la bestia rampante.

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4714

    Pitbull
    Participante

    ¿Conoceis a alguien que instale dunas en la puerta de casa? enganchan las cabronas jejejeje, http://www.facebook.com/photo.php?v=645059992179296&set=vb.100000259034596&type=2&theater

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4712

    Pitbull
    Participante

    Me estoy enamorando de Mauritania!! los dos últimos días haciendo el cabrón por el Sahara mauritano me han dejao valdao!! me da pena irme ya pa Marruecos, estoy pensando ya en volver jajajaja.

       Un par de fotos de muestra. Saludos nico

    Subirse a una duna para hacer una foto vacilona tiene sus consecuencias

    en respuesta a: Honda resucitará la mítica África Twin #4711

    Pitbull
    Participante

    Algo me dice que en 2015 cambio de moto jejejeje. Esperemos que no la caguen!!! saludos

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4708

    Pitbull
    Participante

    La frontera entre Marruecos y Ceuta era un pequeño infierno!!! para los enlatados, calculo que tardarían 5 o 6 horas en cruzar, una locura. Con la moto ni me lo pienso, adelanto a todo dios y me coloco de los primeros, me viene el típico buscavidas, era bastante pesado y para remate termina faltando, la verdad que dan ganas de soltarles un guantazo, nada grave, continuo a lo mío y los policías me echan una mano con los tramites, excepto por las caravanas la frontera es similar al resto de las extraeuropeas, pasaporte, papeles de la moto, registro de la moto, sello del jefe y un último vistazo para ver que lo has hecho todo bien.

         Después de los primeros momentos de euforia por pisar África la primera vez, salgo zumbando hacia Chefchauen, un pueblo tranquilo, agradable, con bastante turismo y algunos buscavidas, pero esta vez son simpáticos. Aparco en un parking improvisado de estos que hay un tío vigilando, en un principio piensas “me toca la moral pagar”, pero cuando recapacitas te das cuenta de que en España pagamos mucho más y encima no existe ningún trato humano en el intercambio, además puedes dejar hasta las gomas de repuesto que llevas sin preocuparte. El pueblo tiene bastante ambiente durante el día, una opción interesante es levantarse a las 8 y darse un paseo mañanero, tendréis las calles desiertas ideal para echar unas fotos y disfrutar de sus calles.

         Toma de contacto con Chefchauen. La ciudad, al igual que otras muchas, fue fundada por musulmanes y judíos españoles a finales del siglo XV, de ahí que muchos la comparen con por su estructura con puebles andaluces. Posteriormente perteneció al protectorado español y en él se arrió la última bandera española de estas tierras.

     

    Minarete de la mezquita de los andalusíes

         Siguiente parada Casablanca o Casa, como la llaman los locales. Durante esta etapa tuve el típico pensamiento de “no entiendo porque hago estos viajes”, la soledad y sentir que estas saliendo de tu circulo de seguridad aprietan, piensas en el pastizal que te estas gastando, en que deberías dedicar el mes de verano a estudiar para septiembre y un sin fin de pensamientos negativos. Entonces llegas al hotel cochambroso en la zona vieja de Casa, pegado a la medina, te pegas una ducha, vences todos esos pensamientos negativos y te decides a dar una vuelta por la vieja medina, chasssss!! ya esta, lo has conseguido, ya has desconectado!!! te sumerges entre sus gentes, 4 horas de paseo entre carne siendo devorada por moscas, peste, gritos, empujones, suciedad, que gozada!!! fue un golpe cultural interesante, mucho más interesante y autentico que Marrakech, creo que no me cruce con ningún turista y si lo hice estaba muy bien camuflado.

    La mezquita de Hasan II, en Casablanca. Una vez más obras faraónicas con costes desorbitados para venerar a invisibles dioses y a 100m 8 millones de personas viviendo entre mierda

    El templo más alto de la Tierra y el segundo más grande. Tiene un láser en la punta del minarete apuntando a la Meca, alcanza los 30km

    en respuesta a: Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania #4707

    Pitbull
    Participante

         Bueno, mientras estoy parao en Villa Cisneros un par de días esperando una cámara, voy a ir empezando una pequeña crónica de lo que esta siendo el viaje, espero que os guste.

     

           Salí el viernes día 2 de Asturias y pase la primera noche Plasencia, concretamente en el alberge Santa Ana. Fue una de esos días en los que dices “he triunfao”, tenia la habitación para mi solo por 18 euros con desayuno incluido. En líneas generales Plasencia es una ciudad agradable, más bien pequeña y a primera vista su punto fuerte es el acueducto medieval que forma una bonita estampa con el parque que le rodea. Otro atractivo, aunque este depende de lo friki que seas Risa, es la puerta de berrozanas que posee un escudo de los Reyes Católicos, mucha gente asocia el yugo y las flechas a La Falange, pero como este escudo demuestra, nada más lejos de la realidad. 

    Que mejor forma de iniciar un viaje hacia la cuna de los Almorávides y Almohades que partiendo desde Asturias. En el Pajares, puerta de Asturias

     

    La ermita de la Virgen del Castro, en el embalse de Ricobayo, Zamora

     

     

    Acueducto medieval de Plasencia.

    Puerta de Berrozanas

     

         La siguiente etapa me llevo hasta San Fernando, Cadiz. Allí viví 4 meses y me hacia ilusión recordar aquellos buenos tiempos una etapa rápida con una única parada en Las Cabezas de San Juan para recordar a un héroe de España.

        El 1 de enero de 1820 un asturiano paso a la historia en estas tierras. El teniente coronel Rafael del Riego, natural de Tuña, se alzo contra el mayor inútil y déspota que ha pisado la península, el rey Fernando VII, y lo hizo con estas palabras:

    “España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la Nación. El Rey, que debe su trono a cuántos lucharon en la guerra de la Independencia, no ha jurado, sin embargo, la Constitución; la Constitución, pacto entre el Monarca y el pueblo, cimiento y encarnación de toda Nación moderna. 
    La Constitución española, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz entre sangre y sufrimiento. Más el Rey no la ha jurado y es necesario, para que España se salve, que el Rey jure y respete esa Constitución de 1812, afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles, de todos los españoles, desde el Rey al último labrador… 
    Sí, sí, soldados, la Constitución. 
    ¡Viva la Constitución!”

     

         Siguiendo la bonita carretera que bordea la costa gaditana llegue a Algeciras, ciudad en la que tenía previsto coger el ferry, era el día 4, fecha clave ya que el ramadan estaba a punto de terminar y miles de africanos afincados en Europa pretendian cruzar el Estrecho para iniciar sus vacaciones, el jaleo era bastante considerable y finalmente salí con casi una hora de retraso.

         Allí me esperaban para despedirme un buen amigo al que conocí en el VIII EGV y su compañero de aventuras, ellos saldrán hacia Marruecos en septiembre.

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